Dieser Beitrag Das 1×1 des Fotografierens – Rezension erschien zuerst auf Fotografie Daniel Osterkamp.

Damit alle meine Fotokurs-Teilnehmer und Fortgeschrittene es leichter haben, wurde diese Karte mit dem Basiswissen der Fotografie – oder Englisch Cheat-Sheet – von mir erstellt. Die Karte, im praktischen A6 Format, auf versiegelter Pappe gedruckt, soll auf einfache Weise zeigen, welche Auswirkungen die Änderungen an den Reglern an der Spiegelreflexkamera haben. Diejenigen, die nicht am Kurs teilnehmen, haben vielleicht die Möglichkeit die Karte auszudrucken und zusammen zu kleben. Grade, um schnell etwas nachschlagen zu können, sollte dieser Spickzettel in keiner Fototasche fehlen, solange man sich mit den Basisgrundlagen noch etwas unsicher fühlt.

Fotografie Basiswissen – Cheat Sheet

Anmerkung in eigener Sache: Dieser Artikel und auch das Cheat-Sheet richtet sich an Fotografie-Anfänger und möchte die Zusammenhänge bewusst einfach halten. Zu jeder Regel gibt es natürlich eine Ausnahme, aber mir geht es in erster Linie erstmal um die Grundlagen, sprich 80% des Grundwissens in 20% der Zeit bei zu bringen, die für 100% nötig wären. Alles weitere kommt durch Erfahrung, aktives üben und Weiterbildung.

Blende

Die Blende kontrolliert die Größe der Linsenöffnung. Kleinere Blendenzahlen bedeuten eine größere Öffnung, die mehr Licht durch lässt. Größere Blendenzahlen bedeuten eine kleinere Öffnung, die weniger Licht durch lässt. Ein weiterer Effekt ist die Größe des Schärfebereichs. Bei einer kleinen Blendenzahl wird nur ein geringer Bereich vor und hinter dem fokussierten Objekt scharf. Dieses kann für einen optisch ansprechenden unscharfen Hintergrund (Bokeh) z.B. bei Portraits genutzt werden.

Belichtungszeit

Die Belichtungszeit kontrolliert die Zeit, die der Sensor mit Licht versorgt wird. Eine kurze Belichtungszeit lässt weniger Licht auf den Sensor und friert schnelle Bewegungen ein, während eine lange Belichtungszeit mehr Licht auf den Sensor lässt und Bewegungen verschwommen aufgenommen werden. Beim Sport wird oft eine kurze Belichtungszeit gewählt, um schnelle Bewegungen einzufrieren, während eine lange Belichtungszeit bei einem Feuerwerk wünschenwert ist, um Lichtspuren zu erzeugen. Bei längeren Belichtungszeiten als 1/100 Sekunde wird empfohlen ein Stativ zu benutzen, um verwackelungsfreie Bilder zu erhalten.

ISO

ISO bezeichnet die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Höhere ISO-Werte erlauben es der Kamera, in dunklen Umgebungen ohne zusätzliches Blitzlicht Aufnahmen auf Kosten der Bildqualität (mehr Bildrauschen) zu machen. Die meisten modernen Spiegelreflexkameras erlauben es bis zur dritthöchsten ISO-Einstellung Bilder ohne signifikates Bildrauschen aufzunehmen. Generell empfiehlt es sich eine niedrige ISO-Einstellung zu wählen, sofern dieses die Aufnahmesituation erlaubt.

Belichtungsdreieck: Blende, Belichtungszeit, ISO

Nachdem klar geworden ist, welche Auswirkungen die 3 Parameter Blende, Belichtungszeit und ISO in einem Foto haben, kommt das Wichtigste: Der Zusammenhang zwischen diesen Werten. Vielen Neulingen ist dies gar nicht klar. Aber der Zusammenhang zwischen den Parametern hat großen Einfluss auf das Ergebnis – das Foto.

Um die korrekte Belichtung festzustellen besitzt jede Kamera eine Objektmessung, die das vom Objekt reflektierte Licht durch die Linse misst. Das Lichtmeter einer Kamera zeigt an, ob die gewählte Blende, Belichtungszeit und ISO in einem unter-, über- oder korrekt belichtetem Bild enden. Typischerweise sind Digitalkameras so kalibriert, dass sie eine korrekte Belichtung anzeigen, wenn sie gegen eine 18% Graukarte gemessen werden. Einige Kamerahesteller drehen die Skala um, so dass sich die Anzeige für eine Überbelichtung auf der linken statt auf der rechten Seite befindet.

Möchte man die Kamera nun nicht komplett manuell einstellen, so besteht die Möglichkeit in die Programmautomatik zu wechseln. Die meisten Fotografen bevorzugen den Modus Av, um die Blende als gestalterisches Mittel vorzuwählen. Die restlichen Parameter steuert die Kamera dann selbst. Die ISO-Empfindlichkeit kann bei den meisten Kameras unabhängig davon eingestellt werden oder auf “Auto” gesetzt werden.

Ich hoffe, dass Ihr den Cheat-Sheet bzw. Fotografie Basiswissen Spickzettel nützlich findet und dass er Euch auf den ersten Schritten in der Fotografie weiter hilft.

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Fotokurs-Termine bis Juli 2014

Digitalfotografie Einführungskurs – Der Fotoworkshop in München für Einsteiger

Munich at Night – der Nachtfotografie Workshop in München findet an den folgenden Samstagen statt:
Samstag, dem 22. Februar 2014,
Samstag, dem 26. April 2014,
Samstag, dem 26. Juli 2014

Weitere Termine für 2014 werden vermutlich im Frühjahr 2014 folgen. Die aktuelle Terminübersicht für Fotokurse in München kann man hier einsehen. Wer über Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden möchte, dem empfehle ich, sich über das kleine Formular auf der linken Seite der Homepage, in den Newsletter einzutragen. Der Newsletter erscheint ca. 2-3 mal pro Jahr und Informiert über Neuigkeiten bezüglich Fotokursen, Events, Projekte und Ausstellungen.

Sollten Sie Fragen haben, so scheuen sich nicht, mir kurz eine Nachricht zu schreiben, Sie erhalten dann umgehend eine Antwort.

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Fotokurs-Termine 2014

Digitalfotografie Einführungskurs – Der Fotoworkshop in München für Einsteiger am Sonntag dem 23. Februar 2014

Munich at Night – der Nachtfotografie Workshop in München am Samstag dem 22. Februar 2014

Erfahrungsgemäß ist es um Weihnachten immer sehr ruhig, da viele meiner Workshopteilnehmer auf Weihnachtsfeiern sind oder an den Adventsonntagen die Zeit bei Ihrer Familie verbringen. Januar ist dann die Zeit mit dem „schlechtem“ Wetter und idealen Skibedingungen. Deshalb startet die Workshop Saison 2014 im Februar. Geplant ist, dass es ca. alle zwei Monate einen Fotokurs geben wird.

Weitere Termine für 2014 werden demnach zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die aktuelle Terminübersicht für Fotokurse in München kann man hier einsehen. Wer über Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden möchte, dem empfehle ich, sich in den Newsletter einzutragen, der ca. 2-3 mal pro Jahr erscheint. Dann verpassen Sie es auch nicht, wenn es z.B. neue Kurse, Termine oder Foto-Wandkalender gibt.

Sollten Sie Fragen haben, so scheuen sich nicht, mir kurz eine Nachricht zu schreiben, Sie erhalten Umgehend eine Antwort.

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Fotokurse im November und Dezember 2013.

Nachtfotografie – Munich at Night findet am Samstag, dem 30. November 2013 statt.

Fotografie Einsteigerkurs – Einführung in die Digitalfotografie findet am Sonntag, dem 1. Dezember 2013 statt.

Für die Fotokurse können selbstverständlich – besonders als Weihnachtsgeschenk – Gutscheine erworben werden. Kontaktiert mich einfach per Email und ich sende Euch den Fotokurs Gutschein zu, so dass Ihr für Weihnachten noch ein passendes Geschenk erhaltet.

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Fotografie Daniel Osterkamp kooperiert im Rahmen der Foto-Workshops nun auch mit dem größten deutschen Erlebnisanbieter Jochen Schweizer.

Wer diese Firma noch nicht kennt, dem sei die Geschäftsidee kurz erklärt:
Zu den verschiedensten Anlässen sucht man immer nach einem kreativen Geschenk oder eine Aufmerksamkeit für einen Geburtstag oder einen anderen Anlass wie z.B. Verabschiedungen etc.. Hier ist besonders immer Kreativität und Vielfalt gefragt. Jochen Schweizer hat für jeden das kleine oder ganz große Geschenk. Von Candle-Light-Dinner bis hin zum Kampfjet-fliegen ist alles dabei. So auch der Fotografie Einführungsworkshop und der München bei Nacht – Nachtfotografie Workshop von Fotografie Daniel Osterkamp. Somit haben potentielle Kunden von Jochen Schweizer die Möglichkeit den Kurs / oder einen Erlebnisgutschein zu verschenken. Der Beschenkte kann sich dann sein Event heraus suchen, was Ihm gefällt und z.B. Essen gehen, Kampfjet fliegen oder einen Fotokurs belegen :-).

Leider scheinen wohl zu viele Fotografen ein Partner oder Engagement-Shooting anzubieten, denn in dieser Kategorie bestand angeblich kein Bedarf, aber das kann man besser direkt mit mir absprechen, denn solche Events sind immer sehr individuell und auch Einzel-Shootings, da es in einer Gruppe nicht so sinnvoll ist..

Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich über den neuen Kooperationspartner. Auf eine gute Zusammenarbeit und hoffentlich viele interessante Fotos und zufriedene Workshop-Teilnehmer :-).

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Du fotografierst doch öfter auch mit einem Stativ und bei deinem Nachtfotografie Kurs wird empfohlen, eines mit zu bringen. Kannst Du ein Bestimmtes empfehlen?

Stativ – das braucht doch kein Mensch, oder?

Oberflächlich betrachtet kann man sagen, ja, es findet sich immer eine Möglichkeit, die Kamera an einer Wand, Astgabel oder mit einem Stein unter der Linse in der entsprechenden Position zu halten. Aber ein Stativ kann das ganze viel Flexibler und ohne die Kamera zu beschädigen.

Mit einem Stativ kann die Kamera in kleinen Schritten bewegt werden, um den Bildausschnitt genau zu bestimmen. Zudem haben manche Stative bzw. Stativköpfe auch eine eingebaute Wasserwaage, die direkt anzeigt, ob die Kamera horizontal ausgerichtet ist. Ansonsten „läuft“ bei  das Wasser aus dem Bild  ;-). Während meiner Erfahrung als Fotograf habe ich zudem die Beobachtung gemacht, dass man sich mit einem Stativ bewusster mit dem Bildausschnitt auseinander setzt und die Bilder dadurch an Qualität gewinnen.

Kaufen oder doch vielleicht ein Stativ leihen?

Wenn möglich, dann würde ich jedem raten, schaut euch verschiedene Modelle an und wenn ein Kauf im Moment nicht im Budget ist, dann leiht Euch zum Kurs Nachtfotografie – München bei Nacht, ggf. ein Stativ von einem Bekannten. Sehr oft haben diese noch ein altes Modell z.B. im Keller stehen und benutzen es nicht (mehr). Wieso sollte ein Stativ irgendwo im Keller stehen? Diese Frage mag sich nun der eine oder andere fragen, aber die Antwort ist simpel. Wenn ich nur einmal ein Stativ benötige und stelle fest, dass die Schlepperei ggf. zu aufwendig ist und man doch lieber bei genügend Licht bzw. mit schnellen Verschlusszeiten fotografiert, dann lohnt sich eine Neuanschaffung von einigen Hundert Euro nicht wirklich. Quellen könnten hier ggf. Foto-Fachgeschäfte sein, die auch einen Verleih-Service haben oder auch Freunde und Bekannte, denn oftmals gibt es einen passionierten, aber im Ruhestand befindlichen Fotografen im näheren Umfeld, der vielleicht ein Stativ zu Hause hat und dieses ausleihen kann. Wenn Ihr dann Glück habt, könnt ihr das Stativ vielleicht nachträglich sogar erwerben. Dieses geht auch ohne Probleme, denn im Normalfall kauft man sich einmal ein Model und hat etwas für die Ewigkeit denn die qualitativ hochwertigen Stative haben eine sehr lange Haltbarkeit und überdauern die meisten Kameras.

Geiz ist Geil…?

„Geiz ist Geil“ ist zwar modern und die entsprechenden Elektronik-Discounter bieten verschiedene Modelle an, die 100 Euro oder weniger kosten. Wer hier spart – spart leider am falschen Ende und kauft doppelt. Klar, besser als kein Stativ ist es immer, aber ihr werdet feststellen, dass die Qualität, Haltbarkeit und vor allem die Stabilität zu wünschen übrig lässt. Die Empfehlung wäre hier, ggf. in Foto-Foren oder Kleinanzeigen nach einem der unten stehenden Modelle zu suchen und eines gebraucht zu kaufen. Denn wie oben schon erwähnt, ein Stativ ist sehr haltbar und die Technik hat sich in den letzten Jahren nicht grundlegend geändert, so dass man mit dem „alten“ Sachen nichts mehr anfangen kann. Im Gegenteil, Holzstative erleben sogar ein kleines Revival.

Was kostet ein Stativ?

Je nach Material gibt es unterschiedliche Preisrahmen. Bei den Stativen gibt es Ausfertigungen in Holz, Aluminium, Basalt und Carbon.

In der Reihenfolge ist auch die Preisregion festzuhalten. Gute Holzstative sind in der Regel ab 100 Euro zu haben. Aluminiumstative liegen so um die 150 Euro. Einen größeren Sprung macht man schon bei den Basaltstativen, die ca. 250 Euro kosten und die leichte und stabile Oberklasse der Stative bilden die Carbonstative beginnend bei ca. 325 Euro. Nach oben hin sind natürlich auch hier keine Grenzen gesetzt.

Magisches Dreieck beim Stativkauf

Viele kennen diese Art von Schaubild bestimmt aus der Bank oder vom Anlageberater, wo man Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit als drei Eigenschaften vorgestellt bekommt, die alle sehr attraktiv erscheinen, aber  leider nicht alle gleichzeitig erreichbar sind.

Beim Stativ verhält es sich leider auch so:

Ein leichtes und stabiles ist teuer (Carbon),
ein günstiges stabiles ist leider schwer (Aluminium) und
ein günstiges leichtes ist leider alles, aber nicht stabil (Billig-Importe, Elektronikdiscounter).

Holz ist meist sperrig (da man nicht 10 Holzstücke zusammenschrauben oder gar schieben kann) und Basalt ist zwischen Carbon und Aluminium einzuordnen.

Worauf sollte ich beim Kauf achten?

Beim Stativkauf spielt der Einsatzzweck eine Rolle, es gibt leichte kompakte für die Reise oder etwas, wenn ich nicht so mobil sein muss (für eine kurze Foto-Tour z.B.).
Des weiteren muss das Stativ die Schwingungen, die durch den Spiegelschlag der Kamera verursacht werden, absorbieren ohne dass die Kamera anfängt auf dem Stativ zu wackeln. Heutzutage gibt es zum Glück die Funktion der Spiegelvorauslösung und dieses Argument wird dementsprechend etwas in den Hintergrund gestellt. Jedoch sollte man bedenken, dass das Stativ hoch genug ist, um die Kamera auf Kopfhöhe zu haben, damit man ohne krummen Rücken durch den Sucher schauen kann. Viele Verkäufer argumentieren hier mit dem ausziehbaren Mittelteil des Stativ. Davon rate ich ab. Wieso? Ganz einfach, je weiter die Mittelsäule ausgezogen wird, desto anfälliger wird das Stativ für Schwingungen. Ich ziehe meine Mittelsäule nur aus, wenn ich nicht mit der Kamera über eine Mauer schauen kann, aber selbst dann würde ich eher das Stativ auf die Mauer stellen! Deshalb nehmt ein Stativ, dass hoch genug ist. Grade wenn man länger unterwegs ist, strengt eine gebückte Haltung enorm an und bei meinem Reisestativ habe ich es z.B. bereut, dass ich die „kleine“ Version gewählt habe. Macht nicht den Fehler, sonst steht ihr wie der Glöckner von Notre Dame vor dem Stativ ;-).
Wie hoch ist nun hoch genug? Angenommen ihr seid, wie ich ca. 1.70m hoch, dann sitzen die Augen ca. 5 cm tiefer. Also Auge auf 1.65cm. Dann hat die Kamera selbst noch einmal 5 cm und ein Stativkopf, der auf dem Stativ befestigt wird noch einmal weitere 10 cm. Dann sollten wir auf eine Stativhöhe von ca. 1.50m kommen. Aber auch hier gilt, probiert es am besten einmal im Fachgeschäft aus, bevor man sich verschätzt.

Je mehr Beinsegmente ein Stativ hat, desto instabiler wird es natürlich. Hm, mein Reisestativ hat 3 Bein-Segmente und ich habe bisher keine Probleme damit feststellen können. Leider fehlt mir die Erfahrung bei 4-Segmenten, aber ich vermute, dass bei den hochwertigen Stativen kein signifikanter Stabilitätsunterschied zu erkennen ist.

Herstellerangaben zu Stativen

Ich habe bisher noch keinen Stativ-TüV gesehen oder eine genormte Testreihe gefunden, wie viel die Herstellerangaben halten. Beim Stativkauf sieht man häufig KG anzahlen, was man dem Stativ aufladen darf, bis es vermutlich auseinander fällt. Leider sind diese Werte sehr optimistisch und ihr solltet es einfach realistisch betrachten. Stellt euch vor, es gibt Kompaktkameras, die ein paar hundert Gramm wiegen und am anderen Ende z.B. eine Mamiya Mittelformatkamera, die über 3 KG auf die Waage bringt. Dementsprechend gibt es auch Stative, die für kleine und große Kameras mit riesigen Teleobjektiven geeignet sind. Wollt Ihr Fotografie länger betreiben, dann nehmt lieber ein Stativ, was genügend Reserve hat, denn schnell kauft man sich eine neue Linse, die etwas mehr wiegt, dann neigt das Stativ plötzlich zum umfallen und schwubbs ist die Linse kaputt oder gar ins Wasser gefallen… Sprich hier wurde dann am falschen Ende gespart.

Die Angaben, die jeder Hersteller macht sind mit Vorsicht zu genießen und lieber ein paar KG Luft hinein rechnen, um den realistischen Wert zu erhalten.

Der Stativkopf

Stativköpfe können verschiedene Zwecke erfüllen und sollten von der Dimensionierung auf jeden Fall groß genug ausgelegt werden, dass man um die 80% Auslastung fährt. Auch Stativköpfe habe eine Kilo-Angabe und am besten testet man mit seinem schwersten Ausrüstungsgegenstand einmal, ob sich nach Festschrauben des Stativkopfes das System aus Kamera und Stativ noch bewegt. Denn das passiert auch beim Fotografieren. Nach 4 Minuten ist der Stativkopf minimal gesackt und das Bild verwackelt. Lösung: Einen Stativkopf mit mehr Leistung nehmen. Ich habe persönlich an meinem Stativ den kleinsten Kugelkopf von Gitzo montiert, den es gibt und er hält meine Canon EOS 5 D mit einem mittelgroßen Objektiv stabil, für alles größere wird es da schon schwierig bei Langzeitbelichtungen.

Bei den Stativköpfen gibt es verschiedene Varianten, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. Zum Anfang würde ich zu einem Kugelkopf raten, der sich gut feststellen lässt und sich danach nicht mehr absackt. Eine einstellbare Friktion ist für den Anfang nicht nötig, man kann auch gut ohne diese Funktion leben. Nachdem man einen Allround-Stativkopf gefunden hat, kann man sich überlegen Spezialköpfe wie z.B. Köpfe mit Panoramafunktion anzusehen, die speziell Vorteile bei der Panoramafotografie mit sich bringen.

Schnellwechselsysteme am Kopf

Früher wurden die Kameras mittels eines 1/4″- oder 3/8″-Gewinde direkt auf die Stative geschraubt. Das wäre nicht nur mir zu Umständlich und deshalb haben die Hersteller ein Wechselsystem entwickelt. Meist ist beim Stativkopf eine kleine Platte dabei, die an die Kamera geschraubt wird und mittels der Platte lässt sich die Kamera schnell und unkompliziert in das Stativ einklinken. Hier liegt aber leider der Hase im Pfeffer, denn nicht jedes System ist praktisch, solide und vor allem untereinander kompatibel. Das am meisten verbreitete System ist das sog. Schwalbenschwanzsystem (Arca Swiss Standard), gefolgt von den Systemen der namhaften Stativhersteller wie z.B. von Novoflex, Gitzo oder Manfrotto.

Stativempfehlungen

Lange Rede kurzer Sinn – was empfehle ich?

Erfahrene Fotografen empfehlen sehr oft die folgenden Stativen, die sich auch bei längerem Gebrauch als taugliches Arbeitsgerät herausgestellt haben.

Stative aus Aluminium

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Stative aus Carbon

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Stative für die Weltreise

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Stativköpfe

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Alternativ sei hier noch der Really Right Stuff BH-55 genannt, der allerdings nur via Import zu beziehen ist.

Weiterführende Links:

http://stativfreak.de/blog/

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Seit letztem Jahr biete ich Einsteiger-Workshops und Foto-Seminare an. Deshalb habe ich mich nun entschlossen mein Kursprogramm mit einem Kooperationspartner in München auszuweiten.

Erstmalig im Juni wird es einen Landschaftsfotografie Kurs geben, der von mir geleitet wird.

Grundvoraussetzungen für den Landschaftsfotografie – Kurs:

• Besitzer von Digital- oder Analogkameras
• Teilnehmer sollten die Grundlagen der Fotografie beherrschen
• Interesse an Landschaft und Natur
• Stativ für den Praxisteil wird empfohlen

Ziel des Kurses ist es, Landschaftsbilder zu machen und dabei die Lichtsituation, eine aufwertende Bildkomposition und den richtigen Moment in einem Bild fest zu halten. Ferner werden Mittel und Wege gezeigt, um Unzulänglichkeiten vor Ort auszugleichen.

Folgende Kursinhalte werden anhand praktischer Beispiele vermittelt und im Anschluss als PDF per Email an die Teilnehmer verschickt:

• Auffrischung von technischen Grundlagen der Analog- bzw. Digitalfotografie für die gemeinsame Wissensbasis
• Objektivarten, Brennweite und perspektivische Wirkung in der Landschaftsfotografie
• Blende und Schärfentiefe, optimale Blende, Hyperfokaldistanz
• Richtige Nutzung des automatischen / manuellen Fokus
• Histogramm auswerten
• Weißabgleich, Filter und sonstige Hilfsmittel kreativ nutzen
• Komposition und Bildwirkungen speziell auf die Landschaftsfotografie abgestimmt
• Am Nachmittag wird anhand einer Foto-Safari das Wissen in die Praxis umgesetzt und anschließend die Ergebnisse gemeinsam anhand von einer RAW-Bildentwicklung besprochen.

Weitere Informationen wird es in der Kategorie Workshops geben, sobald eine Kursanmeldung möglich ist.

Weiterführende Links:

Foto-Video-Sauter

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