Abgesehen davon, dass das alte Objektiv seit Dezember 1990 auf dem Markt ist, wo genau liegen die Unterschiede zwischen dem nunmehr veraltetem Canon EF 50mm 1:1.8 II und dem neuen Canon EF 50mm f 1/1,8 STM?

Kurzum gesagt, nach 25 Jahren sollte sich auf breiter Front etwas getan haben, denn die Entwicklung, insbesondere bei Linsenbeschichtungen und Herstellungsqualität wird sicherlich weiter gegangen sein.

Deshalb zeichnet die neue Version des Canon EF 50mm f 1/1,8 STM aus, dass grade im weit offenblendigem Bereich die Schärfe in den Ecken und im Zentrum zugenommen hat.

Ich möchte auf die optischen Tests nicht näher eingehen, denn das überlasse ich den Pixelzählern, die dort besonderes Augenmerk drauf legen.

Viel wichtiger – für ein arbeiten ohne viel Ausschuss – ist vielmehr, dass der Autofokus vernünftig arbeitet. Hier hat Canon nun einen „Stepper Motor“ eingebaut. Deshalb trägt das Objektiv auch die Abkürzung STM im Namen. Dieser vergleichsweise lautlose Autofokus fällt nicht mehr so stark auf, wie noch der Fokus-Motor des Vorgängermodells. Bei der alten Version musste man sich schon fast schämen, wenn man dieses laute Objektiv benutzt, denn der Motor ist nicht zu überhören.

Der neue Autofokus arbeitet auch mit höherer Geschwindigkeit und Treffsicherheit. Somit ist man schneller in der Lage, das Wichtige scharf zu stellen und es gibt weniger falsch fokussierte Bilder. Auch hier kann der neue Autofokus punkten. Durch den Stepper Motor hat man auch die Möglichkeit manuell in den Autofokus Modus einzugreifen, was bei der alten Version nicht möglich war. Dieses nutzt man zum Beispiel, wenn man während der Aufnahme den Fokus verstellt oder aber bei halb durchgedrücktem Auslöser die Belichtungswerte mit zu nehmen.

Eine weitere positive Neuerung sind die Blendenlamellen des neuen Canon EF 50mm f 1/1,8 STM. Hier werden nun sieben Blendenlamellen statt fünf in der alten Version verbaut. Was hat das für Auswirkungen? Je mehr Blendenlamellen ich habe, desto runder wird meine Objektivöffnung zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dieses hat positive Auswirkungen auf das Bokeh, denn Lichtpunkte im Hintergrund werden nunmehr runder und nicht mehr Fünfeckig, wie noch bei der alten Version. Dieses steigert die Bokehqualität ungemein.

Nicht nur der Autofokus hat ein Upgrade bekommen, auch das Bajonett, mit dem die Linse an die Kamera geschraubt wird. Dieses wurde von Plastik auf Metall aufgewertet (siehe Foto oben). Während sich das alte Objektiv als Plastikbomber herausgestellt hat, weist dieses Objektiv eine deutlich höherwertige Verarbeitung aus.

Vergleicht man die technischen Daten weiter, so fällt einem auf, dass die Naheinstellgrenze von 45 cm auf 35cm gesunken ist. Das erlaubt einem, noch ein Stück näher an das Objekt heran zu gehen.

Ein weiteres nettes Feature, welches bei allen neu gefertigten Canon Linsen mittlerweile der Fall ist, ist der neue Objektivdeckel. Dieser ist nun durch innenliegende Öffnungen schnell und einfach auf und ab zu montieren. Ein lästiges herumfummeln entfällt.

Ein Nachteil, welcher aber auf viele Linsen der Einsteiger-Serie zutrifft: Es ist keine Sonnenblende enthalten und diese muss separat gekauft werden. Jedoch gibt es mit der * eine passende Sonnenblende vom Hersteller oder alternativ sicherlich auch bald von einem Dritthersteller.

Letztenendes gibt es noch einen kleinen „Nachteil“, denn das neue Canon EF 50mm f 1.8 STM Objektiv ist Preislich oberhalb vom Vorgängermodell angesiedelt. Jedoch wird die Zeit hier auch für einen Preisverfall sorgen. Aktuell liegen zwischen den beiden Modellen ca. 30 Euro. Diese 30 Euro sind sehr gut in die neue Version investiert:

Das neue Objektiv: * - -
Das alte Model: * - -

Dieser Beitrag Canon EF 50mm f 1/1,8 STM erschien zuerst auf Fotografie Daniel Osterkamp.

* oder * im englischen Originaltitel möchte ich euch jedoch vorstellen. Dieses Buch hat mich positiv begeistert und ist definitiv für den fortgeschrittenen Fotografen tauglich. Auf den 341 Seiten gibt es viel zu lernen, Themen und Philosophien die zum nachdenken anregen und sogar etwas, was man leicht selbst zu Hause ausprobieren kann, sollte man auf den Geschmack kommen.
Wie bereits geschrieben gibt es zwei Versionen des Buches. Einmal in Deutsch und das Original in Englisch, welches ich gelesen habe und auch empfehlen kann, da es einfach geschrieben ist und vermutlich keine großen Probleme bereiten sollte, sofern man ab und zu mal einen englischen Weblog-Artikel lesen kann.


 *
*

Meine erste Buchrezession und das von jemanden, der nicht dafür bekannt ist, dass er Bücher verschlingt. Das alleine sollte schon ein Anzeichen sein, dass das Buch gut ist ;-).
Ihr seht, * hat mich zumindest überzeugt und ich habe es von A-Z komplett gelesen. Zuerst möchte ich sagen, was Ihr in dem Buch nicht finden werdet, da dieses Buch sich an Leute richtet, die wissen, wie man eine Kamera bedient und Fotos macht. In dem Buch wird nur an einer Stelle kurz darauf eingegangen, wie man die Lichtmenge mittels Blende bzw. Verschlusszeit steuert. Ansonsten sucht man in dem Buch vergeblich, was für Sensorgrößen, Chiptypen, Blenden, ISO, Fokusarten etc. es gibt. Ich denke, diese Nische decken Bedienungsanleitung, z.B. * oder mein Einführungs-Fotokurs bestens ab.

Der Autor (Bruce Barnbaum) behandelt in diesem Buch Digital- und analoge Fotografie. Das mag sicherlich für viele Leser nun weniger spannend klingen, aber die Kapitel über die Analogfotografie sollte man nicht unterschätzen – doch dazu später mehr.

Kapitel des Buches aus der englischen Ausgabe von Kunst der Fotografie:

1. Communication through Photography / Kommunikation durch Fotografie
2. What is Composition / Was bedeutet Komposition
3. Elements of Composition / Elemente der Komposition
4. Visualization / Visualisierung
5. Light / Licht
6. Color / Farbe
7. Filter
8. The Zone System / Das Zonen System
9. BW Negative and Contrast Control through extended Zone System / SW Negativ und Kontrastkontrolle durch das erweiterte Zonensystem
10. The Print / Der Druck
11. Digital Zone System / Digitale Zonensystem
12. Presentation / Bildpräsentation
13. Exploding Photographic Myths / Widerlegen von Fotografischen Mythen
14. – 18. Techniques, Art, Creativity, Personal Philosophy / Kreativtechniken, Kunst, Kreativität, Persönliche Note

In den Kapiteln 1-4 geht der Autor darauf ein, was Fotografie für ihn selbst bedeutet und was gute Fotografie ausmacht. In den Kapiteln 5 bis 6 behandelt Barnbaum ausführlich die folgenden Punkte: Visualisierung, Komposition, Elemente der Komposition (Farben, Linien, Formen, Texturen), Licht und Farbe. Hier wird man – reflektiert man sich selbst ein wenig – feststellen, dass man selbst beim fotografieren bisher die Kamera vielleicht nur auf das Motiv ausrichtet, auslöst und dann weiter geht. Animiert durch das Hintergrundwissen wird man nach Lesen des Buches bestimmt noch eine weitere oder sogar mehrere Aufnahmen machen, die Stück für Stück an ein perfektes, aussagekräftigeres Bild heranreichen. Dabei sollte es egal sein mit welchem Equipment man das Bild macht. Die Hauptsache ist, man macht das Bild bzw. visualisiert es sich vorher selbst vor seinem geistigen Auge. Beachtet man dieses, dann sollten sich die Bilder bereits verbessern und das Lesen des Buches „ *“ hat sich bereits gelohnt!

Das ist aber noch nicht alles. Das Kapitel 7 bezieht sich auf Filter. Im Kapitel Filter geht es zum einen über Grauverlaufsfilter, Polfilter und Filter für die Schwarz-Weiß Fotografie, um den Kontrast zu steuern. Selbst wenn man nur an der Digitalfotografie interessiert ist, ist der Abschnitt über Grauverlaufsfilter und Polfilter definitiv lesenswert, da nicht nur der Nutzen, sondern auch die Gefahren von einem Polfiltereinsatz beschrieben werden! Für Analogfotografie kann ich den Teil sehr empfehlen, da hier sehr deutlich der Filtereinsatz zur gezielten Kontrast und Helligkeitssteuerung bei Schwarz-Weiss Film beschrieben wird.

Jeder der sich ausgiebig mit Fotografie beschäftigt, wird vielleicht einmal über eine gebrauchte Mittelformatkamera auf Rollfilm – Basis stolpern und schwach werden. Deshalb ist das Kapitel 8 bis 10 ausschließlich dem Analogfilm gewidmet. Hier beschreibt der Autor sehr leicht verständlich, wie man z.B. den Dynamikumfang eines Negativ-Films komplett für sich nutzen kann. Es sei nur soviel gesagt, dass Film bis zu 18 Blenden Dynamikumfang hat, eine Digitalkamera schafft vielleicht grade mal 12. Dieses und die entsprechenden Entwicklungstechniken werden ausführlich beschrieben. Mit ca. 375 Euro für eine gebrauchte Mittelformatkamera + Dunkelsack und Entwicklerdose + Chemie ist man schon komplett eingerichtet, um seine ersten Experimente zu machen. Wer mehr dazu wissen will, kann mich gerne kontaktieren oder Fragen in den Kommentaren schreiben.

Wer analog partout nicht mag, oder es ausklammern möchte, dem steht im Kapitel 11 das Equivalent mit der Digitalfotografie zur Verfügung. Hier erklärt Barnbaum die richtige Belichtung mittels des Histogramms, so dass das RAW-File optimal für die Weiterverarbeitung in der Bildbearbeitung aufgenommen wird. Hier sollte jeder Fotograf endlich den Sprung auf RAW machen, sollte jemand noch in JPEG oder anderen Formaten fotografieren.

Kapitel 12 beschäftigt sich mit der Präsentation der Bilder. Ich möchte da nicht extra drauf eingehen, sondern einfach den Hinweis geben, dass ein gedrucktes Bild oder ein Bild auf Aluplatte aufgezogen wesentlich besser aussieht und man das Produkt auch greifen kann.

Im Kapitel 13 behandelt der Autor die Grundregeln der Fotografie und widerlegt diese anhand von Beispielen. Zugegeben, ich habe Regeln immer nur als grobe Richtlinie angesehen und diese nie 100%ig befolgt. Mit ein bisschen gesundem Menschenverstand wird man vermutlich selbst auch auf diese Ergebnisse kommen, aber das mag jeder selbst für sich entscheiden, vielleicht bringt dieses Kapitel ja den einen oder anderen Aha-Effekt. Mich persönlich hat dieses Kapitel eher etwas enttäuscht, da es mehr eine Zusammenfassung des Buches ist und keinen wirklich neuen Inhalt hatte.

Dann folgt eher der philosophische Teil zur Fotografie: Wie entwickelt man sich als Fotograf weiter, wie gestaltet man den eigenen Stil und wie bestreitet man den Weg, der hoffentlich zum Erfolg führt.

Fazit: Gelungenes Buch, welches ich sehr gerne gelesen habe und mich dazu animiert auch mehr mit meiner Analogkamera auf SW Basis zu machen, als bisher. Da habe ich eine Menge mitgenommen und es ließt sich leichter als * von Ansel Adams. Ferner behandelt * Themen der Gestaltung, die viele Fotobücher auslassen und die gerne vernachlässigt werden. Viele männliche Fotografen beherrschen die Technik, während es auf der kreativen Seite etwas mangelt. Dieses Buch hilft sich weiter zu entwickeln. Empfehlung für diejenigen, die die Technik der Fotografie bereits beherrschen.

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Ehrlich gesagt, so günstig gab es eine so mächtige Software noch nie zu kaufen. Jedoch sei gesagt, ich weiss nicht, wie die Zukunft des Lightrooms aussehen wird, denn Adobe verfolgt seit geraumer Zeit die Geschäftspolitik, dass die Software mehr und mehr in die Cloud ausgelagert wird. Jedoch für das Programm und die Grundbearbeitung von Bildern ist ein wirklich sehr guter Preis, den normal nur Lehrer und Schüler in Anspruch nehmen können.

Ablauf:

Einfach Lightroom 5 bei Amazon in den Einkaufswagen legen. Hier steht dann noch der normale Preis, aber jetzt kommt es: Wenn Ihr an der Kasse seid, dann den Gutschein-Code

ADOBELR5 (update 22. Juni 2013: Die Aktion ist anscheinend leider abgelaufen!)

eingeben und schon gibt es ca. 35% Rabatt für die Lightroom Vollversion.

Viel Spass! Das war es eigentlich schon.

Solltet Ihr einmal ähnliche Hinweise und Angebote für Fotografen finden, so lasst es mich wissen!

Disclaimer: Ich werde nicht von Adobe gesponsort oder sonstwie unterstützt. Andere Produkte wie Aperture (Apple) oder Capture One (Phase One) bieten z.B. ebenfalls einen sehr ähnliche Funktionsumfang.

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Hallo, ich kenne mich mit filtern nicht aus. Kannst du mir das mit dem Grauverlaufsfilter mal erklären?

Mit dieser Frage kam ein Internet Nutzer auf mich zu. Passend zur Rubrik Tips und Tricks – Leser Fragen, Fotografie Daniel Osterkamp antwortet möchte ich in diesem Blog-Post beschreiben, was ein Grauverlaufsfilter ist und wozu man diesen am besten einsetzt.

Schauen wir uns zuerst einmal ein Bild an wie es viele vielleicht aus der eigenen Erfahrung bereits kennen. Eine tolle Landschaft bei Sonnenuntergang. Der Vordergrund liegt bereits im Schatten und damit dieser nicht zu dunkel erscheint belichten wir so, dass die dunklen Stellen hell genug dargestellt werden. Ein Blick auf das Histogramm (mit Exif Angaben) zeigt, dass das Bild in den dunklen Bereichen genügend Zeichnung hat. Schön, denn so soll der im Schatten liegende Teil des Bildes auch aussehen.

Schaut man allerdings auf das andere Ende des Histogramms, so stellt man fest, dass der Himmel noch zu hell ist und dementsprechend sind viele Bildbereiche massiv überbelichtet. Hier setzt der Grauverlaufsfilter an.

Ein Grauverlaufsfilter sorgt in der Landschaftsfotografie für eine ausgewogene Belichtung zwischen Vordergrund (der sehr oft im Schatten liegt) und dem Hintergrund (Himmel). Dieses ist nötig, da eine moderne Spiegelreflexkamera ca. 12-15 Stufen / Blenden (jeweils eine Verdopplung der Lichtmenge) abbilden kann. Das menschliche Auge in Kombination mit dem Gehirn kann viel mehr und selektiver sehen, so dass das Bild bei uns im Kopf voll durchzeichnet wahrgenommen wird. Um nun ein korrekt belichtetes Foto zu erhalten, könnte man zwei Fotos machen oder gar eine Belichtungsreihe und daraus dann ein HDR Bild erstellen oder Bilder ineinander blenden. Es geht aber auch einfacher als das Bild dann erneut in der Bildbearbeitung zusammen zu setzen. Ein Grauverlaufsfilter sieht so aus, dass die Glasscheibe an einem Ende dunkel ist und dann langsam zu einer klaren Scheibe verläuft. Beispielhaft habe ich hier mal verschiedene Typen von Grauverlaufsfilter abgebildet.

Grauverlaufsfilter gibt es als Glasplatten, die mit einem Halterungssystem vor die Linse gehalten werden (wer Geld sparen will kann es problemlos auch mit der Hand vor die Linse halten!) oder als Schraubfilter. Schraubfilter haben den gewaltigen Nachteil, dass der Verlauf immer an der selben Stelle ist. Glaubt mir, es macht keinen Spass, Fotos zu machen, wenn man den Bildaufbau nach dem Filter richten muss. Sprich Grauverlaufsfilter als Schraubfilter haben in meinen Augen keine Daseinsberechtigung und sollte sich jemand diesen Filter zum einschrauben kaufen, dann kauft derjenige vermutlich zweimal! (Oder kennt jemand einen Einsatzzweck für einen Schraub-Grauverlaufsfilter??)

Wie geht man nun vor bei der Belichtung mit den Filtern?

• Ich stelle die Kamera auf Manuellen Modus (keine Angst, es tut nicht weh!)
• Ich suche mir einen Punkt, der hell ist und der noch Zeichnung haben soll. Dann ermittle ich durch Probeaufnahmen die optimale Belichtung und notiere mir den Wert (z.B. 1/2000 Sekunde). (Alternativ Spotmessung)
• Das Selbe mache ich auf den dunklen Bereichen im Vordergrund und erhalte eine Belichtungszeit, die ich mir ebenfalls merke (z.B. 1/250s)
• Jetzt kann ich errechnen, welchen Lichtunterschied mein Filter kompensieren muss. Eine Verdoppelung der Belichtungszeit ist ein Lichtwert/Blende/f-Stop: 250 –> 500 –> 1000 –> 2000. In dem Fall genau 3 Blenden.
• Jetzt greife ich zu meinem Lee ND 0.9 (das sind 3 Blenden) und halte Ihn so vor die Linse, dass der helle Himmel abgedunkelt wird. Et Voilà – das Bild ist im Kasten und ihr braucht nichts mehr Photoshoppen!
• (die oben gezeigten Bilder sind Screenshots direkt aus Lightroom – Kein Photoshop!)

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, dem kann geholfen werden:

Teilweise sind die Filter in Deutschland nur schwer erhältlich und hier lohnt es sich auch bei Versandhändlern in England oder anderen Europäischen Ländern zu schauen. Dort gibt es die Artikel häufiger, aber auch da muss man sich ggf. auf eine relativ lange Lieferzeit einrichten, da die Produktion wohl recht aufwendig ist. Als Referenz habe ich einen Amazon-Linz eingefügt, damit Ihr wisst, wie die Produkte aussehen.

* – Version mit hartem Übergang – die mit dem Soft-Übergang kann zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht mehr finden.
* – Vorsicht nicht ganz Farbecht – Siehe Hinweis weiter unten!
* – Vorsicht nicht ganz Farbecht – Siehe Hinweis weiter unten!

Einschränkungen bei der Bildqualität:

Ich selbst nutze Lee Einsteckfilter. Vor dem Kauf habe ich mich informiert und man ließt auch sehr oft im Internet, dass Grauverlaufsfilter von Kokin und HiTech im Abschattungsbereich nicht ganz farbecht sein sollen. Bei Kokin kann ich es bestätigen und bei HiTech ist der Effekt geringer, jedoch habe ich damals direkt das Upgrade von Kokin zu Lee gemacht grade wegen der Farbneutralität. Was bedeutet es für mich, wenn der Filter nicht farbneutral ist? Es bedeutet, dass der Himmel dann nicht mehr Blau sondernim Fall von Kokin leicht Lila wird. Dieses muss ich dann ggf. in der Nachbearbeitung korrigieren. Aber grade die aufwendige Nachbearbeitung will ich ja vermeiden!
Ich denke, wenn man sich die Bewertungen von z.B. Amazon einmal ansieht, wird man dort auch Hinweise zu finden. Klar, Lee Filter sind nicht billig (das Set von 1, 2 und 3 Blenden mit weichem Verlauf) ist für mich aber zum festen Bestandteil meiner Landschaftsfotografie geworden. Auch hier gilt leider „You get what you pay for“.
Ich würde auch jedem das Set von 1-3 weichen Übergängen empfehlen, wenn man sich überlegt Grauverlaufsfilter anzuschaffen.

Dieser Beitrag Grauverlaufsfilter in der Landschaftsfotografie erschien zuerst auf Fotografie Daniel Osterkamp.